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步摇

步摇

步摇，亦称“珠松”“簧”，是中国古代汉族妇女的一种首饰，取其行步则动摇，故名。

殷周时期，步摇是王后礼服的配饰，步摇的名字出自战国时期楚国诗人宋玉《讽赋》中“垂珠步摇，来排臣户”的诗句。汉代步摇是皇后谒庙时候的装束。三国时期，鲜卑族首领尤其喜欢汉人的步摇；晋代明确禁令平民女子使用步摇。南北朝时期，步摇成为象征贵族女子身份与地位的饰品。隋唐时期的步摇融合南北朝时期的不同地域风格，且流行势头更盛，步摇变成普遍流行的饰品。步摇与钗合二为一，成为步摇钗。这时期的步摇以金质为主，也有玉步摇和银步摇等。宋元时期，步摇在材质上依旧讲究。明清时期，步摇在相关首饰仍存，如衔珠凤簪等。步摇后来也沿着草原丝路向东传播，直达日本列岛，流行长达600多年。

步摇多以黄金屈曲成龙凤等形，其上缀以珠玉。六朝后，其花式可以做成鸟兽花枝等形状。在材质方面，除黄金外，还有银、玉、水晶等种类。步摇给人以视觉和听觉上的美感，古代女子头上佩戴“步摇”，也能提醒仪态，避免佩戴者行走慌乱，有其重要的礼仪文化内涵。步摇也反映了文化交融与身份认同的形成过程，成为文化交流与民族融合的见证。

历史沿革

名称由来

战国时期，楚国诗人宋玉在《讽赋》中有“垂珠步摇，来排臣户”的诗句，才有了步摇这个名字。后来，步摇又被固定于冠上，遂称为“步摇冠”。

历史发展

步摇作为头饰最初是身份与地位的象征。步摇在帝辛时期已见雏形，宫廷贵妇用金银、玉石等打造出一些造型简单的步摇，插在头上起固定发髻的作用。殷周时期，步摇是王后礼服的配饰，王后在参加祭祀或庆典等重大活动时，步摇是她必须佩戴的头饰。

步摇至汉代时，定制成形。刚开始时，它只是在宫廷内与贵族间流行，属于汉代礼制首饰，其形制与质地象征着佩戴者的身份与地位。汉代步摇是皇后谒庙时候的装束。马王堆汉墓出土的文物中，就能看到步摇的身影。汉代，除了皇后，长公主也有了佩戴步摇的资格。汉代的步摇是以金为凤，下有鸱，前有笄，缀五彩玉以垂下，行则动摇。

三国时期，鲜卑族首领率义王莫护跋倾慕汉文化，尤其喜欢汉族的步摇。作为一种礼仪用品，平民女子是禁止使用的，晋代有明确的禁令。晋朝时期的《女史箴图》则为后人示范了步摇的佩戴方法。南北朝时期，人们开始注重步摇的材质，尤其是用黄金打造出金灿灿的步摇，成为象征贵族男女身份与地位的饰品。虽然步摇已经不限于礼仪装束，但依旧是贵族妇女的专属，是身份与地位的象征，普通人家的女子大多是与步摇无缘的。

隋唐时期的步摇融合南北朝时期的不同地域风格，又加以改造后依然热度不减，且流行势头更盛，不仅被白居易记录在《长恨歌》中，在名画中也惊艳亮相。因为开放的社会风气和繁荣的经济，步摇从富贵华丽、庄严神圣的礼制饰物变成普遍流行的饰品。步摇花在普通士民女子间的流行，也促成了其形制的变化，步摇与钗合二为一，成为步摇钗，佩戴方式更为简便。

步摇主要用黄金打制而成，因而也被称为“金步摇”。相传杨贵妃所戴的步摇就是李隆基亲自用紫磨金制成的。这个时期除了金步摇，最常见的便是玉步摇，此外，还有银步摇等。无论何种质地，步摇花的制作工艺精湛，样式繁多而且造型优美，钗头上常缀以鸟雀、不死鸟、凤蝶总科、花朵等，下端则垂有珠子、平邑雪萝树等饰物。

宋元时期，步摇延续了前代特点，材质上依旧讲究。明清时期，步摇之名虽不常见，但相关首饰仍存，如衔珠凤簪，材质丰富，不仅有金银，还有宝石等。步摇后来也沿着草原丝路向东传播，直达日本列岛，流行长达600多年。

制作工艺

制作步摇可先选择心仪的金属片做底盘；用簪子做底放上金属花片做底座，用金属丝缠绕紧；底座上再继续用金属丝缠绕金属花和珠子，叠加至自己喜欢的造型；如果想在簪头上，作出颤珠的效果，接近传统工艺，那就先用一根金属丝拧上一个珠子拧紧金属丝留得长一些，然后找一根绣花针把金属丝绕着针缠绕成弹簧状，然后把针卸掉于是就成了；簪头做好后，把缠绕用的金属丝塞进簪头的空隙里面，外边附上金属，可以防止挂到头发；用9字针穿起珠子，吊在簪头下面，做流苏；簪子最下部的那个坠子可以用针穿起水滴型珠子或者直接挂细链。

特点和功用

造型

汉代的步摇，造型大都前有笄（jī），做成金凤形状，下面缀以五彩玉。一般用白珠或翡翠串成桂枝状相缠绕，下面挂有垂珠。步摇多以黄金屈曲成龙凤等形，其上缀以珠玉点缀。自六朝而下，其花式愈繁，或伏成鸟兽花枝等，晶莹辉耀，玲珑有致，常与钗钿相混杂，簪于发上。

鲜卑族马头鹿角金步摇是以马的头部轮廓作为造型，与鲜卑游牧生活息息相关，其中又融合了鹿角和桃形摇叶装饰，具有鲜明的鲜卑文化特色。

材料

步摇主要用黄金打制而成，因而也被称为“金步摇”。帝辛时期的宫廷贵妇就已用金银、玉石等打造出一些造型简单的步摇。南北朝时期，人们开始注重步摇的材质，尤其是用黄金打造出金灿灿的步摇，成为象征贵族男女身份与地位的饰品。北魏时的鹿角金步摇冠采用模铸、捶揲、焊接、金珠细工、镶嵌、錾、冲等多种复合工艺，将金珠细工和镶嵌工艺统一结合，成为北魏金银器工艺的一个显著特征。

唐朝的步摇也以金质为主，相传杨贵妃所戴的步摇就是李隆基亲自用紫磨金制成的。除了金步摇，唐代最常见的便是玉步摇，此外，唐代还有银步摇等。步摇广泛流行后，在材质方面，除黄金外，还有银、玉、水晶等种类。

功用

造型简单的步摇起到固定发髻的作用。从先秦时期到南北朝时期，步摇一直是身份与地位的象征，与普通女子无缘。王后在参加祭祀、庆典等重大活动时，必须佩戴步摇。汉代只有王后和长公主才有资格佩戴步摇。唐代以后风气开放，步摇才变为普遍的饰品，步摇花在普通士民女子群体中开始流行起来。

流派或类别

步摇按制作材料可分为金步摇、银步摇、玉步摇等；按形态特征，步摇一般分为鸟雀、不死鸟、凤蝶总科、带有翅膀类的形状、花朵等，下端则垂有珠子、平邑雪萝树或坠子等饰物。

从慕容姓鲜卑步摇根据其形态可分为垂珠步摇、爵兽步摇和花树步摇。垂珠步摇是在钗簪之类首饰上系挂垂珠，出现于战国时期，西汉还在沿用。爵兽步摇出现时代较垂珠步摇晚，但没有继承关系，与垂珠步摇分属不同的系统。花树步摇以金为之，既无爵兽，也无垂珠，仅具枝叶而已，靠缀叶摇动，出现于3世纪之前，流行地域为辽西地区，使用者亦不限男女。

意义和影响

审美价值

女子们将步摇固定在头发上，在行走之时，下垂的金属珠玉会不停地摇颤或者撞击，发出清脆的响声，给人以视觉和听觉上的美感。

礼仪文化

古代女子头上所佩戴的发饰“步摇”，在保持美观的同时，也能提醒仪态、避免佩戴者行走慌乱，有其重要的礼仪文化内涵。

民族团结

北方民族十分钟爱步摇，将其视为美的象征，甚至有辽西地区游牧民族首领莫护跋因佩戴“步摇冠”被称为“步摇”，后演变为“慕容姓”，其部落也以此为姓，反映了文化交融与身份认同形成过程。随着慕容氏族与中原文化接触加深，步摇融入游牧民族生活文化并呈现新特征，成为其身份标识与文化认同象征，且在传播演变中与多地交流，慕容鲜卑还创造出独具特色的步摇冠，其形象变化体现民族经济生产方式。此外，欧洲、阿富汗等地出土的相关文物与鲜卑步摇相似，“金叶”构件沿草原丝绸之路扩散传播并被沿线民族接纳改造融入首饰中，可见“步摇”已成为文化交流与民族融合的见证。